Опади, дренажні і грунтові води, пробуксовка коліс поступово знижують рівень грунту перед гаражем і створюється помітний перепад з позначкою підлоги. Ускладнюється в’їзд і виїзд, особливо коли поперек лежить куточок або швелер — елемент силового каркаса металевого гаража. Доводиться підкладати камені, дошки, всяке сміття. Небезпечно і некрасиво. Але все можна виправити, причому майже без витрат грошей.
Буде потрібно
Потрібен тільки настрій і готовність побігати по окрузі і зібрати те, що викинули люди і будівельники-ремонтники:
- шматки руберойду і клейонки;
- будівельно-бетонний сміття;
- обрізки старої арматури, труб і в’язального дроту;
- залишки сітки-рабиці;
- викинуті шматки сталевих куточків.
БЕТОННИЙ В’ЇЗД В ГАРАЖ СВОЇМИ РУКАМИ.
Хіба що доведеться купити кілька мішків цементно-піщаної суміші (ЦПС) і будівельний пісок, який, втім, теж можна роздобути безкоштовно. Також знадобляться з інструментів: перфоратор, лопати, кирка, трамбування, ємність для замісу ПЦС і т. Д.
процес бетонування
Визначивши розміри підстави в’їзду, відзначаємо їх шнурами. Перфоратором розпушують ґрунт і видаляємо його. Якщо зустрінуться камені й уламки бетонного сміття, то прибираємо їх в сторону. Вони ще знадобляться. 
Осушуємо дренажну воду і засипаємо дно піском, утрамбовуючи до отримання шару товщиною 2-3 см. Тим самим, ми приступаємо до створення гідроізоляції бетонного в’їзду від дренажу і грунтових вод.
На пісок укладаємо два шари руберойду і один шар клейонки. Прикриваємо їх подвійний сіткою-рабицей з тонкого дроту. Поверх неї розкладаємо дрібні уламки бетонного сміття і невеликі камені. 
Займемося арматурою. Для цього за допомогою рівня укладаємо 2 або 3 старі труби бажано однакового діаметра паралельно один одному і перпендикулярно площини фасаду гаража. На них поперечно кладемо арматуру і пов’язуємо стики в’язанням дротом. Там, де армування вийшло рідкісним, додаємо короткі шматки арматури і також перев’язуємо стики. 
Тепер — важливий момент: забезпечення гарантованого зазору між верхом бетонного в’їзду і низом стулок воріт. 
Для цього на момент укладання арматури просвіт повинен бути не менше 4 см. Один см — це товщина шару бетону над арматурою, 1,5 см — підняття площадки восени і навесні. Фактичний зазор — 1,5 см, чого достатньо навіть для зими.
Заливаємо нижній шар рідким розчином, перемішуючи ЦПС і воду перфоратором з насадкою. Завдяки рухливості такий мікст проникає в усі порожнечі і щілини, цементує неміцні структури і створює після затвердіння міцну основу. 
Верхній шар заливаємо більш густим розчином, встановлюючи по периметру сталеві куточки для захисту країв стяжки від розтріскування при наїздах коліс авто. Поверхня разравниваем гладилкою. 
Через тиждень, а краще — через три, стяжка набере потрібну міцність і збережеться на багато років.
Така стяжка, крім прямих функцій, захистить гараж від вологи і забезпечить зручність при ремонтних, зварювальних, столярних та інших робіт.