Устройство пола в бане основы правильного монтажа




Устройство пола в бане основы правильного монтажа

Существуют два варианта укладки древесных полов в бане – со щелями и бесшовное покрытие. Любой из способов владеет недостатками и своими достоинствами. Преимущество пола с неплотно прилегающими досками, именуемого “протекающим”, перед вторым вариантом заключается в следующем:

  • Простота монтажа
  • Экономичный расход материала
  • Низкая себестоимость

Такое устройство пола в бане не требует дополнительных работ по обеспечению вентиляции. Значительный недочёт способа – нехорошая теплоизоляция, требующая дополнительного расхода горючего для нагрева парной.
Бесшовное ровное покрытие, при котором устройство полов в русской бане классифицируется как “не протекающее”, снабжает хорошую термоизоляцию. Из-за собственных утепляющих качеств оно находит все большее использование. К недочётам не протекающих полов относятся нижеприведенные факторы:

  • Повышенный расход материалов
  • Большая цена отделки
  • Трудоемкое выполнение
  • Монтаж отвода воды
  • Необходимость обустройства дополнительной вентиляции подпольного пространства

Независимо от варианта настила направляться совершить предварительные процедуры по изготовлению слива.

Перед устройством пола — обеспечим баню отводом воды

Устройство пола в бане основы правильного монтажа

Застой влаги вреден для отделочных материалов и микроклимата. Перед монтажом пола необходимо осуществить отвод воды. Его конструируют в зависимости от типа земли под баней. Наименее трудоемок монтаж слива воды на песчаных грунтах. Они скоро поглощают влагу, действенно впитывая остающуюся по окончании мытья воду. Мероприятия, выполняющиеся для дренажа на таких землях, делают по схеме:

  • В периметра помещения со стоком воды в грунте выкапывается яма глубиной 60 см, квадратным сечением 70х70 см.
  • Углубление заполняется большим щебнем, битым кирпичом либо гравием. Эти материалы замечательно выполняют влагу, мешая заиливанию ямы.
  • Настилается гидроизолирующая подложка по внутреннему контуру помещения от стенку до границ отвода воды. Эксперты советуют применять для этих целей полотна рубероида. Их направляться укладывать внахлест.
  • При не хорошо пропускающих влагу глинистых и смешанных грунтов, монтаж дренажа требует исполнения более усердных работ. Для обеспечения отвода воды делается цементный приямок с толщиной стен от 100 мм с гидрозатвором. Водный трап будет мешать появлению неприятных запахов, и выступать в роли теплоизолятора. В зависимости от расхода воды емкость конструкции может иметь разные размеры, но не меньше 50х50х50 см. Перед монтажом водослива укладывается в грунт дренажная труба сечением от 500 мм, причем её финиш обязан состыковываться с выходом теплового замка. Сделав отвод воды, переходят к следующему этапу.




    Подготовка опор для несущей конструкции

    Древесный пол настилается на лаги, опирающиеся на закладной венец либо выступающий край фундамента. Чтобы балки не прогибались под нагрузкой, центральную часть каждой рекомендуется располагать на опорных конструкциях. Поддерживающие столбы можно конечно делать цементными, древесными либо кирпичными. Заливка монолитной опоры требует лишних трудозатрат и чрезмерного расхода материалов. Большее использование взяла следующая схема исполнения работ – в грунте бетонируют опорную площадку, на которой устраивают древесные либо кирпичные столбики.
    show_2();Под каждое основание выкапывается яма глубиной 40 см, ширина и длина которой определяются из условия – площадка обязана поддерживать края опор на расстояние не меньше 5 см. В заготовленную углубление укладывают слой песка толщиной 10 см, проливают его водой из лейки, по окончании чего утрамбовывают. Потом насыпают около 15 см щебенки и хорошо подбивают ее.
    По окончании засыпки подложки устанавливают в яму опалубку из теса с таким расчетом, дабы ее края были на 5 см выше грунта. В конструкции делают гидроизоляцию при помощи страниц рубероида. Сделав опалубку для всех оснований, приступают к бетонированию.
    Для исполнения работ замешивают раствор в следующих пропорциях:

    • Устройство пола в бане основы правильного монтажа

      1 часть цемента марки М500

    • 3 меры песка
    • 5 частей небольшой щебенки

    При исполнении работ вручную предварительно смешивают сухие ингредиенты, потом к ним додают воду до получения густой пластичной смеси. При применения бетономешалки, в нее сперва заливают нужное количество воды, потом засыпают другие компоненты и цемент.
    Приготовленный раствор заливают в опалубку за два приема. Сперва укладывают слой в 12-14 см, потом делают армирование. В качестве материала, придающего бетону дополнительную прочность, можно конечно применять куски сетки рабицы. Заложив арматуру, закрывают ее слоем раствора вровень с краями опалубки. Бетон соберёт твердость на два дня, до окончания этого срока создавать какие-либо работы с основанием не рекомендуется.

    Настил ребер жесткости

    На готовых монолитных площадках обязательно делают гидроизоляцию, накладывая сверху куски рубероида либо наливая расплавленный гудрон. Потом на основание устанавливают опоры, высоту которых подбирают таковой, дабы они были на одном уровне с упорными площадками перерубов. В зависимости от типа выполнения пола лаги укладываются по различающимся методикам. Но с соблюдением правила: от их торцов до стенку бани будут зазоры в 3–4 см, наряду с этим в качестве балок применяют брус сечением не меньше 100 мм?.
    При протекающего пола лаги выравниваются по строительному уровню и относительно друг друга. С целью достижения горизонтали, балки подрубаются либо под них вбиваются клинья. Между собой лаги сглаживают при помощи ровной доски, поставленной на ребро, и строительного уровня. Измерения проводятся поперек балок в местах размещения поддерживающих упоров. При исполнении выравнивания нужно смотреть за тем, дабы между опорами и лагами не было зазоров, они должны хорошо прилегать.
    Для не протекающих полов нужно предварительно сориентировать лаги поперек предполагаемого стока воды. Монтаж начинают с балки, самой дальней от приямка для сбора воды. Дабы обеспечить уклон в сторону стока, любой последующий брус подрубают на 2–3 мм в местах укладки на опоры. Наряду с этим посредством строительного уровня осуществляют контроль продольную горизонталь.
    show_3();По окончании укладки лаги направляться обработать средствами, мешающими гниению, и содержащими дезинфицирующие компонентами. Особые составы рекомендуется наносить в два слоя, причем второй — лишь по окончании окончательного высыхания первого.

    Монтаж протекающего пола

    Устройство пола в бане основы правильного монтажа

    Протекающий пол настилается из досок предпочтительно тех же пород дерева, что и лаги. Древесина перед настилом должна быть отлично просушена. Укладка свеженапиленных досок не рекомендуется – от жара они скоро покоробятся. Пиломатериал обстругивается с трех продольных сторон, четвертую – нижнюю — не обрабатывают. Потом доски обрезают с учетом последующего исполнения вентиляционного зазора в 1-2 см от стенку.
    Подготовленный для укладки настил начинают с монтажа первой тесины. Её укладывают поперек лаг на протяжении стенки с необходимым зазором 2 см. Доску закрепляют при помощи гвоздей либо саморезов. При фиксации гвоздями, их прибивают по 2 на каждую лагу, причем их протяженность обязана быть больше в два раза толщину доски. Для обеспечения надежной фиксации гвозди вбивают под углом в 40°, наклоняя к центру доски. При креплении саморезами, их вворачивают строго вертикально по 2 штуки в местах упора, отступая по 15 мм от края доски.
    Каждую последующую тесину закрепляют с обеспечением зазора от прошлой в 3 мм. Однообразного отступа получают, вставляя между досками заблаговременно подготовленную рейку соответствующей толщины.
    По окончании настила пола, доски обрабатывают антисептиком. Красить их не рекомендуется, в другом случае они будут не хорошо просыхать.

    Разработка укладки не протекающих полов

    Главным элементом таких покрытий есть шпунт, пазы которого не пропускают воду. Перед укладкой вагонки делают монтаж “чернового” пола, он послужит основанием для укладки теплоизолирующего материала. Его монтируют на квадратные бруски сечением 25 см?, закрепленные по низу лаг. На них укладывают третьесортный пиломатериал (можно конечно горбыль). Настеленные доски можно конечно не закреплять, а расстелить поверх них полиэтиленовую пленку либо рубероид с напуском в 20 см.

    На смонтированную так гидроизоляцию насыпается слой утеплителя, в качестве которого традиционно применяют керамзит. Его насыпают на 2 см ниже края лаг. Потом переходят к настилу главного пола.
    Панели шпунта располагают шипом к стенке, вставляя в пазы и забивая киянкой каждые последующие. Опытные строители не закрепляют любой элемент вагонки, а фиксируют полностью организованный щит при помощи плинтусов либо упоров.
    Уложенная снизу гидроизоляция и хорошо подогнанная сверху шпунтованная доска не снабжают проветривания уложенного между ними утеплителя. В связи с чем под вагонкой будет всегда скапливаться сырость, угрожающая вспучиванием шпунта и нездоровым микроклиматом. Грамотное устройство теплых полов в русской бане предполагает обеспечение принудительной вентиляции. Для чего в одном из углов покрытия высверливается отверстие под трубу сечением 150 мм?, располагаемое вертикально и имеющее выход на чердак. Выполненная так вытяжка скоро высушит подпольное пространство, обеспечив тем самым продолжительный срок работы настеленной вагонки.


    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Ремонт домов и квартир своими руками